Guitare Jazz Manouche

Vous savez si c'est possible? suffit de limer le chevalet pour baisser ou d' en mettre un autre pour augmentez l'action?
ou je raconte des connerie ?
Et grossomodo quand on monte l’action on gagne en puissance sonore et ça évite au corde de friser si on a une forte main droite mais on perd en faciliter de jeu , y'a t'il d'autre conséquence?

Merci!

c'est bien ça....le tout se calcule à la 12ème case...si tu veux baisser l'action de 1mm à la 12ème, il faut enlever 2mm au chevalet.
Si tu en enlève de trop, tu peux toujours rajouter des cales sous le chevalet

Méfiance, ça ne se lime (baisse) pas n'importe comment un chevalet.
(pas par le dessus mais progressivement par les flancs → dixit:
Olivier Marin répondant à une demande de ma part.
La manœuvre réduit en même temps les sillons trop creusés par les cordes.
Les cales de compensation sous le chevalet (ébène ou palissandre si possible)
ne posent aucun problème, toutefois on reprendra les mêmes surfaces d'appui
que celles sculptées sous le chevalet.

cordialement.

Salut,
Ca se travail oui, c'est un bout de bois à la base !
Par contre à la lime... Faut surtout être super lisse à la fin pour avoir un max de contact entre la table et le chevalet.

Pour le surélever, y'a des cales qui existent qui sont de la même essence et qui se collent (avec quelle colle ?).

Après, je dois y amener la mienne pour un réglage mais à Toulouse pour 20€ (un pote a fait régler le sien) c'est fait (à l'atelier de la guitare).
Donc pas besoin d'acheter telle et telle épaisseur de bois pour arriver au résultat voulût, la gars à le stock...

Sinon, c'est le genre de question où tu auras toutes les réponses sur le forum de Benoit de Bretagne (forum de lutherie) et y'a un paquet de passionnés qui ont fait, au passage, de superbes gratte manouche !

pour l'ajuster a la forme de la table il faut la proteger ,mettre un morceau de papier verre grain 120 et faire des aller et retour avec le chevalet sur le papier verre .tu es sur de bien epouser la forme de a table

personnellement j'ai entendu tout le contraire d'un luthier, à savoir, ne jamais limer le bas, mais attaquer par le haut du chevalet.

avec quelle colle ?).

Toujours Olivier → Cyanolite: pas de quartier.
parce que sec, c'est dur et ça transmet bien.
(la matière de la colle, hors mis sa dureté joue un rôle dérisoire, j'ai demandé ça aussi et j'ai confiance totale)
Je l'ai déjà dit ailleurs, pour mon cas, Olivier ( Marin) préfère l' adaptation quand cela est possible d'un chevalet qui a vécu, bien sec, plutôt que d'en fabriquer et installer un neuf.

( option perso: pas obligé de coller les cales non plus > ça ne bouge pas, sauf quand on change ses cordes, juste faire gaffe de les replacer comme elles ont travaillé) Épouser la courbure de la table vu les petites surfaces en jeu (allez...1cm2 x2), je sais pas trop.Tu risques pas mal de déformer les surfaces d'origine de contact table-chevalet si tu touches à ça
parce qu'en amateur t'as aucune référence pour vérifier ce que tu fais sur cette "large tangente", (d'autant qu'il y a souvent un effet naturel d'hyper léger affaissement imperceptible (vers un lieu + plat) du cintrage de la table à cet endroit précis de pression qui se stabilise avec les ans. Les cales (plus fraîches) s'écrasent sous la pression et leur bois se place en parfait contact sur le chevalet et la table, à mon avis.

Boris... attaquer depuis le haut oui mais en usant strictement par les flancs....
(comme une pyramide qu'on descendrait en altitude sans en changer la forme quoi )
on respecte ainsi l'angle et les épaisseurs progressives de son chevalet.
pleine bille c'est la bourde: logique.

rocohindro les luthiers sont souvent dispos et passionnés, pour un petit conseil avisé.
Un coup de fil ne mange pas de pain pour se faire une bonne idée avant bricolage.

boris a écrit:personnellement j'ai entendu tout le contraire d'un luthier, à savoir, ne jamais limer le bas, mais attaquer par le haut du chevalet.

Absolument, un chevalet ca se lime par le dessus.

Poncer la base du chevalet avec une feuille de papier de verre est juste pour que les pieds du chevalet épouse parfaitement le galbe de la table.
Puis comme alain ponçage du haut du chevalet en gardant sa forme jusqu'à la bonne hauteur.
Les entailles pour les cordes doivent mesurer en profondeur 1/3 du diametre de la corde. Elles doivent également être sur une arête franche du chevalet.
A la fin du reglage...ton jeu de cordes sera mort...donc chevalet à regler au moment de changer ton jeu.

Les entailles pour les cordes doivent mesurer en profondeur 1/3 du diametre de la corde.

Précision intéressante, merci.

Bonjour à tous,

Ce n'est pas une réponse directe à question, mais je voulais simplement dire que l'action d'une guitare est la résultante
de deux facteurs, la hauteur du chevalet mais aussi la courbure du manche ( réglable s'il y a un truss rod )

Après il y a les amateurs du manche droit ( dont je fait partie ) et ceux qui aiment une légère courbure
mais dans tout les cas passer d'un manche courbe vers un manche droit ( en serrant le truss rod ) réduit l'action

AllezAlainRockOn a écrit:

avec quelle colle ?).

( option perso: pas obligé de coller les cales non plus > ça ne bouge pas, sauf quand on change ses cordes, juste faire gaffe de les replacer comme elles ont travaillé) Épouser la courbure de la table vu les petites surfaces en jeu (allez...1cm2 x2), je sais pas trop.Tu risques pas mal de déformer les surfaces d'origine de contact table-chevalet si tu touches à ça
parce qu'en amateur t'as aucune référence pour vérifier ce que tu fais sur cette "large tangente", (d'autant qu'il y a souvent un effet naturel d'hyper léger affaissement imperceptible (vers un lieu + plat) du cintrage de la table à cet endroit précis de pression qui se stabilise avec les ans. Les cales (plus fraîches) s'écrasent sous la pression et leur bois se place en parfait contact sur le chevalet et la table, à mon avis.

Boris... attaquer depuis le haut oui mais en usant strictement par les flancs....
(comme une pyramide qu'on descendrait en altitude sans en changer la forme quoi )
on respecte ainsi l'angle et les épaisseurs progressives de son chevalet.
pleine bille c'est la bourde: logique.

rocohindro les luthiers sont souvent dispos et passionnés, pour un petit conseil avisé.
Un coup de fil ne mange pas de pain pour se faire une bonne idée avant bricolage.

Mais qu'est-ce tu racontes????

mais rien du tout bien sûr, mon ti bil_out .

( ta souris a dérapé sous la colle jusqu'à option perso)

En consultant la toile on constate (si on ne s'en doutait pô)
que ponçage et évidement du chevalet impactent bien ( plus qu'on croirait )
des paramètres de la nature du son.
http://nsm05.casimages.com/img/2011/06/ ... 403496.jpg
http://nsm05.casimages.com/img/2011/06/ ... 403493.jpg
c bo

http://www.benoit-de-bretagne.com/forum ... f=2&t=5142

Presque un coup à avoir plusieurs chevalets pour expérimenter.

AllezAlainRockOn a écrit:En consultant la toile on constate (si on ne s'en doutait pô)
que ponçage et évidement du chevalet impactent bien ( plus qu'on croirait )
des paramètres de la nature du son.
http://nsm05.casimages.com/img/2011/06/ ... 403496.jpg
http://nsm05.casimages.com/img/2011/06/ ... 403493.jpg
c bo

http://www.benoit-de-bretagne.com/forum ... f=2&t=5142

Presque un coup à avoir plusieurs chevalets pour expérimenter.

Je confirme Alain, cela m'a couté un pont quand j'ai décidé de changer le chevalet de ma Gitane
J'ai acheté à peu près tout ceux qui était disponible sur le WEB avant de trouver le bon.
Chaque chevalet était différent au niveau des harmoniquea de l'équilibre basse / aigue et enfin du volume

Intéressant Marcel. En remontant la hauteur de 2mn environ au niveau du chevalet ( palissandre)
et donc sur l'action la mienne a repris un coup de pêche évident.
( d'autant qu'elle avait la pêche à la base) me demandait comment on pourrait jouer sur la rondeur , chaleur des basses
dans ce contexte "bidouillage-chevalet" sans déséquilibrer le reste; masse et épaisseurs du creux sous basses ou aiguës etc ( j'ai quelques éléments mais bon) ; Un autre questionnement, c'est: jusqu'à quel point une encoche trop creuse,
bride le son par l'enfermement d' une corde sur le chevalet ? est-ce dérisoire ou plutôt conséquent ?
Quel est l'enfoncement tolérable et recommandé ? ( on a dit un tiers du diamètre de la corde ? Confirmez vous ça ? )

Mouais... enfin faut pas rêver non plus le changement de chevalet ne va transformer l'essence sonore de votre gratte... loin de là... l'important c'est qu'il soit bien ajuster à la table, bien compensé et posé (pour la justesse), et avec une hauteur adaptée au style de jeu que l'on recherche (attaque musclée ou plus smooth)... le reste n'est qu'auto-persuasion...
A+

trevor a écrit:Mouais... enfin faut pas rêver non plus le changement de chevalet ne va transformer l'essence sonore de votre gratte... loin de là...

Je suis qu'à moitié d'accord, c'est sur qu'on va pas faire d'une Aria une Selmer juste en changeant le chevalet mais tout de même, la dimension des "pad" (si j'ose dire) joue notamment dans la répartition des aiguë medium basse, et l'essence du chevalet (palissandre ou ébène pour les plus communs) joue sur la précision !

Ce n'est effectivement pas facile et cela prend beaucoup de temps mais pour moi cela a été très positif

Je ne suis pas luthier c'est juste mon expérience sur ma guitare qui est une guitare de série chinoise (DG 300).
Peut-être que sur une guitare de luthier ce travail est inutile ?

Mais pour les incrédules il faut malgré savoir le chevalet agit comme un barrage sur la table d'harmonie

Ce dont je me souviens c'est que l'ébène me donnais plus d'harmoniques dans le haut du spectre
mais le volume plus difficile à allez chercher l'impression d'avoir un table écrasée

Comme la gitane a d'origine un chevalet très léger qui n'est pas de l'ébène ( c'est un bois clair avec une teinture noire )
je me suis dis que l'ébène était trop lourd ma table.

Le meilleur résultat a été obtenu avec un chevalet "Rosewood/Palisandre" qui a une découpe près des moustaches
( donc pas de contact avec la table ) et une base de contact asymétrique plus longue du côté des aigues.

Et du côté cordes pas d'entailles un léger coup de cutter pour la position et ensuite la corde à fait son nid.

AllezAlainRockOn a écrit:Intéressant Marcel. En remontant la hauteur de 2mn environ au niveau du chevalet ( palissandre)
et donc sur l'action la mienne a repris un coup de pêche évident.
( d'autant qu'elle avait la pêche à la base) me demandait comment on pourrait jouer sur la rondeur , chaleur des basses
dans ce contexte "bidouillage-chevalet" sans déséquilibrer le reste; masse et épaisseurs du creux sous basses ou aiguës etc ( j'ai quelques éléments mais bon) ; Un autre questionnement, c'est: jusqu'à quel point une encoche trop creuse,
bride le son par l'enfermement d' une corde sur le chevalet ? est-ce dérisoire ou plutôt conséquent ?
Quel est l'enfoncement tolérable et recommandé ? ( on a dit un tiers du diamètre de la corde ? Confirmez vous ça ? )

Je ne peux pas répondre directement à tes questions par manque d'expérience, ce que je peux dire c'est
que lorsque j'ai mis le chevalet qui d'après
le site est fabriqué par Maurice Dupont j'ai eu le "coup de foudre"

Le chevalet étant livré sans encoche par respect je n'ai fait qu'une simple entaille pour positionner les cordes
après en regardant les chevalets de plus près et en comparant à celui d'origine ce qui m'a frappé
c'est le coté asymétrique du creux surface de contact plus courte vers les basses et épaisseur ( largeur du trais de creux )
plus fin au centre visiblement plus artisanal moins régulier.